At the Hermitage of the Virgin of Las Eras, we find another of those curious Romanesque buildings. Located outside the walls of an old medieval town—in this case, Santa Gadea del Cid—it leaves the interested visitor wondering about its possible Templar origins, which, of course, as has happened so often along our routes, are not supported by any official documentation.
We are in the vicinity of Pancorbo, of its deadly gorge, which has claimed so many pilgrims' souls before they could complete the milestones of their sacred path—in few places is the arcane reference to the truly unpredictable ways of the Lord so evident as here—and also a stone's throw from the border of the Álava Plain, where, aside from the wine, the ancient sanctuaries, and the Byzantine architecture—a term I particularly prefer to Romanesque—one can also enjoy the sight of those enigmatic testimonies from the times of the Great Flood, which, like Sorginetxe or the Witch's House, are the dolmens.
Little can be said about this pseudo-Templar hermitage, which retains much of its original structure, except for the detail that, unlike many others of its kind and style, the exterior sculpture of its corbels and the small capitals of its windows feature well-defined, though entirely anonymous, faces. Their imperturbable hieratic stillness makes it difficult not to recall the words of Juan García Atienza, a researcher of "Magical Spain," when, referring to those other figures located in the strange cloister of the Monastery of San Juan de la Peña, he stated that they gave the impression of contemplating Eternity.
Tenemos, en la ermita de la Virgen de las Eras, otra de esas curiosas construcciones románicas, que, situadas extramuros de una antigua villa medieval, en este caso, Santa Gadea del Cid, hace sufrir al visitante interesado con la incertidumbre relativa a unos posibles orígenes templarios, que, por supuesto, como en tantas ocasiones nos ha sucedido a lo largo y ancho de nuestras rutas, no están avalados por sello de garantía de la documentación.
Estamos en las inmediaciones de Pancorbo, de su mortal desfiladero, que tantas almas de peregrinos se ha llevado antes de completar los hitos de su camino sagrado -en pocos lugares como aquí se pone de manifiesto la arcana referencia a lo imprevisibles que son, en realidad, los caminos del Señor- y también, a tiro de piedra con la frontera de una Llanada, la Alavesa, donde todavía, aparte del vino, de los santuarios ancestrales y de las arquitecturas bizantinas -término que particularmente me agrada más que románicas- también se puede disfrutar de la vista de esos enigmáticos testimonios de los tiempos del Diluvio Universal, que, como el de Sorginetxe o Casa de la Bruja, son los dólmenes.
Poco se puede decir de una ermita, pseudo-templaria, que conserva buena parte de su estructura original, salvo el detalle de que, a diferencia de otras muchas de su género y estilo, en la escultura exterior de sus canecillos y en los pequeños capiteles de sus ventanales, prevalecen unos rostros bien definidos, aunque totalmente anónimos, en cuyo imperturbable hieratismo, resulta difícil no recordar aquella frase del investigador de la España Mágica, Juan García Atienza, cuando, refiriéndose a aquellos otros situados en el extraño claustro del monasterio de San Juan de la Peña, afirmaba que daban la impresión de estar contemplando la Eternidad.
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