Hola amigos de PeakD, hoy quisimos traer una crónica acerca de la experiencia de hacer vida, o simplemente salir a comprar en el Mercado de Catia, Uno de los mas variados dentro de la ciudad, con sus estantes llenos de gatos y de gallinas enjauladas.
Catia, al oeste de la capital caraqueña, es una comunidad proletaria llena de contrastes. Sus gentes, sus esencias y la vibración de su alma tránsfuga, la hacen esencial para entender la ciudad
Por: Marlon Zambrano
Amar a Catia es algo que me supera. Un sentimiento primitivo que me atrapa, desde que salgo de la estación del Metro de Pérez Bonalde y ajusto con desconfianza el bolso sobre mi pecho, hasta que me intentan embaucar unos bachaqueros ofreciéndome dos kilos de lentejas por uno de azúcar, con esa habilidad soberbia de expertos en la tranza.
Amo a Catia. Creo que por ese olor a orines de los borrachitos de la plaza mezclado con las especias que se desbordan desde el mercado municipal, con sus perfumes de cilantro, ajo, verdolaga, cúrcuma, orégano, laurel, comino, yerbabuena.
Amo a Catia con sus malandros, sus desconocidos, sus isleños, la gente haciendo la cola para comprar el pan. Muchachos que te venden el alma, muchachas que te la compran, mujeres de belleza inaudita andando sobre los boquetes de la niebla que se disipa. Sus cronistas de arrabal, sus abuelas sentimentales, música de Felipe Pirela y de Daniel Santos. Comprimidos todos en un arrebato.
Olfatear como derecho
Quizás el maleficio de la hiperinflación nos impida participar del milenario festín de la compra nerviosa, pero no puede evitar que rebusquemos en la memoria gustativa los aromas más distantes, de cuando la abuela María, una andina menuda y piadosa, nos paseaba por los puertos del bulevar como barcos a la deriva mecidos por la felicidad infinita de la infancia.
Así fueron nuestras correrías, y las de José Vera, heredero de uno de los negocios que abrió sus puertas el 15 de diciembre de 1951, cuando se instaló el mercado Periférico de Catia para descongestionar al antiguo surtidor de víveres de San Jacinto que abastecía a la ciudad de pocas cuadras. Vera, además es un cronista oficioso nacido en 1953 pero con los recuerdos prístinos de sus 7 años, cuando ingresó al oficio de carretillero frente a esa infinitud de 19 locales que comenzaron a proveer de alimentos al oeste caraqueño.
Mercado de Catia
Hoy, con 65 años, no solo regenta El Rey de La Voladora -donde mezcla jugos con ojo de ganado, remolacha y otras hierbas- sino que se pasea por los olores que describen una especie de cartografía sensorial: nos señala la zona de las hortalizas donde huele a verde, la de las reses que apesta a sangre, la del pescado con su tufo a mar, la charcutería que aflora fragancias embutidas, las flores con olor a Galipán, el café con la esencia primordial de Venezuela.
Los gatos lo saben: el mercado es un recinto custodiado por felinos que deambulan misteriosos no solo por donde van quedando vísceras esparcidas, sino por cualquier resquicio desmigajado de paredes agrietadas y pisos curtidos por donde puedan meter el hocico para escurrir alguna de sus siete vidas.
“Aquí no te puedes apendejear” despacha Pedro Delgado, un narrador fundamental de la historia catiense: “Si te descuidas y dejas tu bolsa mal parada, de pronto, desaparece”. Los jueves, día en el que se hace la renovación de casi toda la mercancía, ingresa un promedio de entre 13 y 14 toneladas de alimentos proteínicos, víveres, aseo personal, etc., que rápidamente se negocian entre los más de 400.000 habitantes de la parroquia, sus alrededores y más allá.
Café con Veneno y Ratón
Había personajes entrañables y tenebrosos. Cuentan que entre los imprescindibles estaba “Veneno” el policía malo, quien según Pedro, sometía a los carretilleros y azotaba a los carajitos realengos. Una poblada lo quiso linchar a la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez pero, finalmente, le perdonaron la vida. El revés de la moneda era “El Ratón”, un bandolero de Lomas de Propatria que mantenía fustigado a los comerciantes y que, como delincuente justiciero, terminó enrolando las filas de la corte malandra. Lo mataron a plomo en una rueda de policías cansados.
“El kilo de verdura era a bolívar, y todo freeeeesco” rememora Pedro, a quien lo seduce el olor a café. En su recuerdo más entrañable señala el pasillo al fondo del ala este, donde se instalaban los molinos que dejaban escurrir el aroma más penetrante de todos aquellos parajes de trapicheo constante. En Los Magallanes de Catia estaban las tostadoras más famosas de la capital, y en el mercado se distribuían las marcas Santo Domingo, San Antonio, Primor, Santa Ana, Fama de América, El Peñón, El Negrito, Universal Minerva, etc.
Hoy sobreviven el olor y los restos de una trituradora con las muelas vencidas en el puesto Inversiones Gabriela’s Cofees. Eusebio Varela, su propietario, se apiada de nosotros y enciende la máquina que, en medio de un gruñido asmático, sirve para triturar un cuarto del mejor café, cuyo olor, como un hechizo, atrae mágicamente a la gente que se acerca sospechando que oler es gratis.
“Aquí no había puertas ni santamarías, y esto que tú ves aquí son los estantes originales del año 51”, cuenta Carlos Espinoza, hijo de fundador, cuyo local identificado con la numeración 108-109 mantiene esa estampa de pulpería añeja, cuando también nacieron los mercados de La Pastora, Quinta Crespo y Guaicaipuro en el mapa de la ciudad opulenta, que crecía al compás de la bonanza petrolera.
Distribuidor Los Flores de Catia
Bálsamo de palopatí
Entre sus diez extensos pasillos, tras escudriñar de entre los 260 puestos que alberga hoy el inmenso coso de fachada solariega, decretado Monumento Histórico Nacional en 1994, encontramos alimento para el alma.
Lo testifica Lizbeth Gómez, después de rezarle la culebrilla a una abuela que se retira adolorida pero sonriente de su pintoresco cuchitril que, como un pesebre barroco, está adornado de los ramajes más misteriosos para convocar la fuerza de los espíritus.
Para brindar por el cumpleaños de un cliente nos ofrece un brebaje reconstituyente con 21 ramas, raíces y conchas como chuchuguasa, jengibre, ñame salvaje, cúrcuma, yuquilla, zarzaparrilla, guásimo, venamí… “¿Y venteamor?”, le pregunta un visitante con media sonrisa pícara trenzada en su rostro. “Y palopatí”, le responde ella con la premura del humor caraqueño, sencillo pero demoledor.
Espero que les haya gustado éste acercamiento a la realidad caraqueña y sus callejones
Gracias mil por leer y 3mil por existir
Todas las imágenes fueron diseñadas por Sol Roccocuchi en los programas de edición Photoshop e Illustrator
By: Marlon Zambrano
Hello friends of PeakD, today we wanted to bring you a chronicle about the experience of making a living, or simply going out to shop in the Catia Market, one of the most varied in the city, with its shelves full of cats and caged birds.
Catia, west of the capital of Caracas, is a proletarian community full of contrasts. Its people, its essence and the vibration of its transient soul make it essential to understand the city.
Loving Catia is something that surpasses me. A primitive feeling that traps me, from the moment I get out of the Pérez Bonalde Metro station and I adjust my bag on my chest with mistrust, until some bachaqueros try to trick me by offering me two kilos of lentils for one kilo of sugar, with that superb skill of experts in the scam.
I love Catia. I think because of that smell of urine from the drunks in the square mixed with the spices that overflow from the municipal market, with its perfumes of coriander, garlic, purslane, turmeric, oregano, laurel, cumin, and mint.
I love Catia with its malandros, its strangers, its islanders, the people waiting in line to buy bread. Boys who sell your soul, girls who buy your soul, women of unheard-of beauty walking on the gaps of the dissipating fog. Their suburban chroniclers, their sentimental grandmothers, music by Felipe Pirela and Daniel Santos. All compressed in a rapture.
Sniffing as a right
Perhaps the curse of hyperinflation prevents us from participating in the millenary feast of nervous shopping, but it cannot prevent us from rummaging in our gustatory memory for the most distant aromas, from when grandmother Maria, a petite and pious Andean woman, used to take us around the ports of the boulevard like drifting ships rocked by the infinite happiness of childhood.
Such were our adventures, and those of José Vera, heir of one of the businesses that opened its doors on December 15, 1951, when the Periférico de Catia market was installed to decongest the old San Jacinto grocery store that supplied the city of a few blocks. Vera is also an unofficial chronicler born in 1953 but with the pristine memories of his 7 years, when he started working as a cart driver in front of that infinite number of 19 stores that began to supply food to the west of Caracas.
Today, at the age of 65, he not only runs El Rey de La Voladora - where he mixes juices with cattle eye, beet and other herbs - but also walks through the smells that describe a kind of sensory cartography: he points out the vegetable area where it smells green, the beef area that reeks of blood, the fish area with its smell of the sea, the charcuterie that exudes sausage fragrances, the flowers with the smell of Galipán, the coffee with the primordial essence of Venezuela.
The cats know it: the market is an enclosure guarded by felines that wander mysteriously not only where they leave scattered viscera, but also through any crumbling chink of cracked walls and weathered floors where they can stick their snouts to sneak some of their seven lives.
"Here you can't get away with it", says Pedro Delgado, a fundamental narrator of the history of Catia: "If you are careless and leave your bag untidy, it suddenly disappears". On Thursdays, the day on which almost all the merchandise is renewed, an average of 13 to 14 tons of protein foods, groceries, personal hygiene, etc., are brought in, which are quickly traded among the more than 400,000 inhabitants of the parish, its surroundings and beyond.
Coffee with Poison and "Ratón"
There were endearing and scary characters. They say that among the indispensable ones was "Veneno" the bad cop, who according to Pedro, subdued the cart drivers and whipped the carajitos realengos. A mob wanted to lynch him after the fall of the dictator Marcos Pérez Jiménez but, finally, they spared his life. The other side of the coin was "El Ratón", a bandit from Lomas de Propatria who kept the merchants whipped and who, as a vigilante delinquent, ended up joining the ranks of the court. They killed him with a lead shot in a wheel of tired policemen.
"The kilo of vegetables was a bolivar, and all freeeeesco" recalls Pedro, who is seduced by the smell of coffee. In his fondest memory, he points to the corridor at the back of the east wing, where the mills were installed that let the most penetrating aroma of all those places of constant dealing drip out. In Los Magallanes de Catia were the most famous roasters of the capital, and in the market the brands Santo Domingo, San Antonio, Primor, Santa Ana, Fama de América, El Peñón, El Negrito, Universal Minerva, etc. were distributed.
Today, the smell and the remains of a grinder with expired grinding wheels survive in the Inversiones Gabriela's Cofees stand. Eusebio Varela, its owner, takes pity on us and turns on the machine that, amid an asthmatic grunt, serves to grind a quart of the best coffee, whose smell, like a spell, magically attracts people who approach suspecting that smelling is free.
"Here there were no doors or window shutters, and what you see here are the original shelves from the year 51", says Carlos Espinoza, son of the founder, whose premises identified with the number 108-109 maintain that stamp of the old pulpería, when the markets of La Pastora, Quinta Crespo and Guaicaipuro were also born on the map of the opulent city, which grew to the rhythm of the oil bonanza.
Palopathic balm
Among its ten long aisles, after scanning the 260 stalls that today house the immense arena with its solar facade, decreed a National Historic Monument in 1994, we find food for the soul.
Lizbeth Gómez testifies it, after praying the culebrilla to a grandmother who retires in pain but smiling from her picturesque cubicle that, like a baroque manger, is adorned with the most mysterious branches to summon the strength of the spirits.
To toast a client's birthday, she offers us a restorative concoction with 21 branches, roots and shells such as chuchuguasa, ginger, wild yam, turmeric, yuquilla, sarsaparilla, guásimo, venamí... "And venteamor?", asks a visitor with a mischievous half smile twisted on his face. "And palopatí," she replies with the haste of Caracas humor, simple but devastating.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
I hope you liked this approach to the reality of Caracas and its alleys.
Thanks a thousand for reading and 3 thousand for existing.
