As that voice of experience, personified in the humble figure of a master of life and the road, as Hermann Hesse undoubtedly was, affirmed, thorny paths are never in vain. And after leaving behind deserted villages, towns vanquished by oblivion, historical heritage carried away by the wind and its remnants scattered in unexpected places, and forgotten hermitages lost in the middle of nowhere, to wander and be seduced by the charm of an ancient medieval village is like reaching, even if only in a dreamlike, imaginative way, the pilgrimage route to the mystery and its unfathomable depths.
It is true, however, that the Yanguas we see today is far from being that same Yanguas, a vital, powerful, and fortified center from which the great Lords of the city, some related to the kings of Navarre and others to the great Riojan landowners of the Cameros region, directed the destiny of the place, at least since the 13th century, when it is assumed they built that imposing castle, beside whose battered walls children play in an improvised playground, as the impregnable borders of the Duero began to give way and shrink under the onslaught of the Christian boot.
Without guards or tolls, the visitor must continue crossing that same medieval threshold, known as the Customs Gate, to ascend a slope on either side of which, the same architecture of that time, with some modern additions that, nevertheless, do not violate –or at least, not entirely– the law of good harmony, leads to the square, next to the soliloquies of light and shadow of some arcades located opposite the imposing Gothic church of San Lorenzo –if in Aldealices we encountered the figure of Mary Magdalene, here the symbolist will see, in the figure of San Lorenzo, subliminal signs of the crucial figure who saved from the barbarian plunder of Alaric who conquered Rome in the 4th century, that dark object of desire that is now kept in the cathedral of Valencia: the Holy Grail– seat, since time immemorial, of the Council, which still continues to meet on Fridays and also safeguards ancient documents dating from the 16th century and where it is even possible to find a local resident. Encouraged to embrace the pride of his own traditions, he tells of the ruined church of Santa María and the solitary tower of the church of San Miguel, which once belonged to knights long forgotten, but whose traces, often difficult to follow, can still be felt in places that retain a vestige of their former presence: the Knights Templar.
Como afirmaba esa voz de la experiencia, personificada en la humilde figura de un maestro de la vida y de los caminos, como sin duda alguna, fue Hermann Hesse, los caminos de espinas nunca son inútiles y después de dejar atrás despoblados, pueblos vencidos por el olvido, patrimonio histórico llevado por el viento y distribuidos sus despojos por cualquier lugar inesperado y con ermitas olvidadas y perdidas en medio de la nada, pasear y dejarse seducir por el encanto de una añeja villa medieval, es como alcanzar, siquiera sea de una manera imaginativamente ensoñadora, la compostelana al misterio y sus insondables argumentos.
Cierto es, sin embargo, que la Yanguas que vemos hoy en día, lejos está de ser aquella misma Yanguas, neurálgica, poderosa y fortificada, desde donde los grandes Señores de la ciudad, emparentados unos con los reyes de Navarra y otros con los grandes terratenientes riojanos de la zona de Cameros dirigían los destinos del lugar, cuando menos desde el siglo XIII, en el que, se supone que levantaron ese imponente castillo, a la vera de cuyos malheridos lienzos juegan los niños en un improvisado parque infantil, cuando las inexpugnables fronteras del Duero comenzaron a ceder y estrecharse bajo el ímpetu de la bota cristiana.
Sin vigilancia y sin portazgo, el visitante ha de seguir atravesando ese mismo umbral medieval, conocido como la Puerta de la Aduana, para ascender una cuesta a cuyos lados, la misma arquitectura de entonces, con algún añadido de ahora, que, no obstante, no incumple –o al menos, no del todo- la ley de la buena armonía, desemboca en la plaza, junto a los soliloquios de la luz y la sombra de unos soportales situados enfrente de la imponente iglesia gótica de San Lorenzo –si en Aldealices nos encontrábamos con la figura de María Magdalena, aquí el simbolista verá, en la figura de San Lorenzo, señales subliminales del personaje crucial que salvó de la rapiña bárbara de Alarico que conquistó Roma en el siglo IV, ese oscuro objeto de deseo que hoy se custodia en la catedral de Valencia: el Santo Grial- sede, desde tiempo inmemorial del Concejo, que todavía continúa reuniéndose los viernes y custodia, además, de antiguos documentos datados en el siglo XVI y donde hasta es posible encontrar algún vecino, que, animado a dejarse llevar por el orgullo de sus propias tradiciones, le hable de la derruida iglesia de Santa María y de esa solitaria torre de una iglesia de San Miguel, que perteneciera a unos caballeros hace tiempo olvidados, pero cuyo rastro, nada fácil de seguir en muchas ocasiones, todavía se deja sentir por unos lugares que todavía conservan parte de su antigua presencia: los caballeros templarios.
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