Bucht von Paguera "Un Hiver à Majorque", wie ihn einst George Sand in ihrem Reisebericht über den Aufenthalt auf der größten Insel der Balearen mit Frédéric Chopin im Winter 1838/39 beschrieb, erlebten mein Mann und ich nicht in Gänze, wohl aber anlässlich meines runden Geburtstages Anfang Februar drei volle, traumhafte Tage bei strahlendem Sonnenschein.
Wir verweilten zwecks Unterkunft und Verpflegung im kleinen, familiären Hotel Venecia in Paguera, einem rein auf Tourismus ausgelegten Badeort etwa 20 km südwestlich von der mallorquinischen Hauptstadt Palma entfernt, von wo aus wir täglich Ausflüge unternahmen, um uns Teile der wunderschönen Insel zu erwandern. Ob der knappen Zeit, verzichteten wir auf das vorherige Studieren empfohlener Wanderrouten und setzten auf Kommissar Zufall, indem wir irgendein Ziel ansteuerten, das auf der einfachen Karte des Autovermieters mit einem Symbol für "sehenswert" gekennzeichnet war und landschaftlich vielversprechend wirkte.
Am ersten Tag verschlug es uns auf engen Serpentinen über Ausläufer des Tramuntanagebirges zum westlichsten Zipfel Mallorcas mit dem ruhigen, fast verschlafenen Örtchen Sant Elm, das vor gut 500 Jahren auf Grund seiner abgelegenen Bucht als Piratenhochburg galt. Im Ort selbst wurden wir von schnuckeligen Häusern im typisch mallorquinischen Baustil, teilweise reich verziert, sowie einem Blick auf die kleine Insel Sa Dragonera begrüßt.
Ihren Namen erhielt die kleine, unbewohnte "Dracheninsel" zum einen wegen ihrer Form, zum anderen wegen der vielen dort lebenden, teilweise endemischen Eidechsen. Jahrhundertelang war Sa Dragonera in erster Linie Anlaufstelle und Stützpunkt für Seeräuber, die in den zahlreichen Höhlen der Insel Unterschlupf und Versteck fanden. Naturschützer prozessierten in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgreich gegen eine Bebauung der Felseninsel, die alsbald zum Nationalpark (Parque Natural) deklariert wurde, um ihre einzigartige Flora und Fauna zu erhalten. Den Blick auf das kleine Eiland sowie den dieses von Mallorca trennenden Canal des Freu durften wir von weit oben noch einige Male staunend genießen, als wir uns über blankes Felsgeröll und karstigen, mit Kiefern, Stechpalmen und Rosmarinbüschen bewachsenem Boden aufmachten, den Collet de la Trapa zu erklimmen.
Der Einstieg in mallorquinische Wanderwege ist nach unserer jüngsten Erfahrung und der Aussage Einheimischer nicht immer leicht zu finden, die Wege sind schwach bis gar nicht markiert. Doch wir machten uns einfach auf den Weg in die angepeilte Richtung und wurden in unserem Vorhaben durch die Tatsache, dass uns eine spanische Wandergruppe folgte, bestärkt. Bei einer kurzen Rast nach schweißtreibendem Aufstieg, holten uns die Spanier ein und bedankten sich dafür, dass wir ihnen auf die korrekte Spur verholfen haben. Dabei erklärten sie uns in gebrochenem Englisch, vermischt mit spanischem Vokabular und viel Gestik, dass sie ebenfalls keine Ahnung hätten, wo es entlang ginge und sie uns nur folgten, weil wir so zielsicher und klettergewandt wirkten. Nun denn - irgendwann erspähten wir gemeinsam die Ruinen von La Trapa, etwas später bewiesen Hinweisschilder und Wegweiser, dass wir bezüglich der Orientierung nicht ganz falsch lagen. Wenn man auch unseren Weg nicht wirklich als Weg bezeichnen konnte.
La Trapa ist ein ehemaliges Trappistenkloster. Die Trappisten formierten sich im 17. Jahrhundert als Reformzweig der Zisterzienser und lebten in völliger Askese und Autarkie. Die trapensischen Mönche haben über die Jahrhunderte hinweg ein beeindruckendes architektonisches Erbe hinterlassen. Es wurden Terrassen zur intensiven landwirtschaftlichen Bodennutzung sowie ein komplexes System zur Wassergewinnung und -verteilung errichtet.
Zum Schutz vor geplanter Urbanisierung wurde das etwa 80 Hektar große Gelände von der mallorquinischen Naturschutzorganisation GOB käuflich erworben. Finanziert einzig durch Spendengelder, kümmern sich viele Freiwillige um den Erhalt der historischen Gemäuer und ihr angelegtes Umland. Auch wir konnten beobachten, wie ein Dutzend Helfer als Sonntagsaktivität das bereits im Februar wuchernde Beikraut aus dem kleinen Klostergarten entfernte.
Der Abstieg von La Trapa offenbarte sich als deutlich moderater als der Aufstieg. Wir nutzten die Zubringung zur Klosterruine, die durchaus von einem guten Fahrzeug mit Allradantrieb befahrbar ist... Auch dieser Weg war mit Ginstergelb und Rosmarinblau als Farben der Saison wunderschön und duftend, der Hinweg jedoch erwies sich in der Reflexion bei einem kühlen Getränk als wesentlich abenteuerlicher - das Muss für die Frau ab 50!
