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La Arepa, mi Familia

No quiero caer en polémica, con mis hermanos venezolanos, ya que soy oriundo de Venezuela, hijo de padres andinos, hoy, residente y ciudadano canadiense.

Quiero aclarar, que el origen de la arepa como alimento es tan ancestral como el pan, puedo decir que la única diferencia es la “levadura”. La palabra “arepa” aparece escrita en las narraciones hechas por los cronistas de Indias, como el italiano Galeotto Ceni, quienes documentaron este término en sus escritos ya en el siglo XVI. Ceni, en su Viaje y descripción de las Indias (1535-1553), escribió: “Hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas, de un dedo de grueso, redondas y grandes como un plato a la francesa… que llaman-pronuncian en su lengua: Arepa”.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

La palabra “arepa” proviene de la voz “erepa”, del dialecto de los Cumanagotos, una etnia Caribe que habitaba en el noreste de tierras de Indias, actualmente segmentada por fronteras y que representan tierras de Colombia y Venezuela. Por lo tanto, el nombre con el que conocemos este alimento hoy en día es una herencia directa de los pueblos indígenas que poblaban el territorio que hoy comparten Venezuela y Colombia.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Ahora bien, en Colombia se popularizó como “arepa” y en Venezuela como “arepa rellena”.

Se han encontrado utensilios como metates (piedras de moler) y budares (planchas de arcilla) en yacimientos arqueológicos en toda la región norte de lo que hoy es Sudamérica (actuales Venezuela y Colombia), que datan de hace aproximadamente 2,800 a 3,000 años. Estos hallazgos demuestran que las poblaciones aborígenes de la zona ya procesaban el maíz y otros granos de una manera muy similar a la preparación de la arepa.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Dado que las fronteras actuales no existían en la época precolombina, y que las etnias indígenas se movían y compartían una vasta región geográfica, es prácticamente imposible atribuir el origen de la arepa a un único país. Tanto Venezuela como Colombia comparten esta herencia culinaria —un merecido reconocimiento a los aborígenes de estas regiones—. La arepa nació en el territorio que habitaban los ancestros de ambos países.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Ahora bien, lo que sí es patente en Venezuela, es la Harina P.A.N. se originó en Venezuela en 1960, lanzada por Empresas Polar, para simplificar la preparación de arepas; quizá a partir de este hecho, el ego del venezolano de afirmar que “la arepa es venezolana”.

Después de unas muy importantes aclaraciones y como buen venezolano, vamos a entromparle a la arepa.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Para mí, la arepa es el trato que se le ha dado a los diferentes granos e incluso tubérculos para darle forma circular y usarla como acompañante de otras comidas, o como base de otros alimentos que la gente normalmente le llama “relleno”. Sea cual sea la descripción que usted, mi estimado lector, le dé, yo nací “comiendo arepa” y específicamente la arepa de harina de trigo, a la que en Venezuela llaman “arepa andina” y es lógico que la llamen así.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Recuerdo cuando era niño: mamá nos hacía una arepa de trigo, la ponía en el plato y encima de ella un huevo frito fresco agarrado del gallinero, el vaso de leche recién ordeñada…

Soy de la década de 1950, donde el cocinar a leña era la tradición. Con el paso de los años y nuestra mudanza a Caracas en busca de “un mejor futuro”, las cosas fueron cambiando. Nuevos productos, nueva forma de cocinar. La arepa de trigo fue rápidamente reemplazada por la de maíz pilado —aun en casa materna conservamos la máquina que usábamos para triturar el maíz—. Unos cinco años más tarde, se popularizó la harina precocida bajo la comercialización de la Empresa Polar, que ahorraba un par de horas a la elaboración de la arepa tradicional —agrega agua, amasa y listo para el budare…—, el futuro a la vuelta de la esquina.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Fue en Caracas, donde aprendimos a rellenar las arepas con queso o jamón, pues las lonjas de estos productos también se comercializaron rápidamente. ¡Ah!, no podía faltar el toque de mantequilla, que también se comercializó, pero como tantos otros productos, perdió su esencia, ya que la mantequilla no era fresca y natural como la que utilizábamos en el campo. Por lo económico de entonces y la rapidez de la elaboración, la arepa “rellena” pasó a ser el plato de los desayunos y las cenas. En el campo era diferente, pues la arepa se alternaba con el plátano —verdes o amarillos—, con los cambures verdes sancochados; un huevo, rocío de queso rayado, un toque de mantequilla, vaya que eran otros tiempos. Qué bueno que en aquellos tiempos, en Caracas, también contábamos con el pan; y luego llegaron las hamburguesas y las pizzas…

Mi gusto particular con la arepa de maíz precocido es la asada, relleno tradicional sin exageraciones, ya que algunos las rellenas más allá de sus capacidades y no son capaces de propinarles un mordisco certero. Me fascina una arepa rellena de buen queso amarillo o queso guayanés; las rellenas de carne mechada o de pernil. Mamá, las caraotas que ya tenían más de un día cocinadas, las aliñaba con cebolla y las sofreirá; las arepas con ese relleno se colaban rápidamente.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Hoy, desde Canadá, la arepa se ha vuelto un encuentro planeado. Ha ganado popularidad aquí, en ciudades multiculturales como Toronto, gracias a valientes emprendedores que han abierto restaurantes, adonde a menudo voy con mi hijo Matthew. La experiencia me recuerda a mí en mi juventud, cuando ir a McDonald's en la Venezuela de la IV República era un evento natural, de moda. Es un nuevo rito, una forma de conectar mi pasado con el presente de mi hijo. Sin embargo, no he comido una arepa propiamente desde que me emigré, porque la verdadera arepa, la que vive en mi memoria, lleva un ingrediente que no se puede importar: la sazón de mamá. Cada madre venezolana tiene su toque, un secreto inimitable que convierte una simple masa en un acto de amor.

Mientras celebro este día desde la distancia, mi pensamiento vuela a la Venezuela de hoy, donde la arepa ha trascendido su rol cultural para convertirse en un baluarte contra el hambre. Ese círculo de maíz, que para mí es sinónimo de abundancia y familia, es para muchos la solución ingeniosa y resiliente para llenar un vacío.

^{Cortesía de mi sobrina Gilda Ramírez (Caracas), vía ZOOM. Remi 30A}

Agradezco a Hive account@mundohispano por su gentil invitación a esta iniciativa en apoyo al Día Mundial de la Arepa. Bendiciones para todos donde quiera que te encuentres y si has conocido la arepa en el rincón de tu tierra, puedes participar y contarnos. ¡Te esperamos!

^{Portada de la iniciativa}

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Dedicado a todos aquellos que, día a día, hacen del mundo un lugar mejor.

The Arepa, my Family

I don't want to get into a controversy with my Venezuelan brothers and sisters, as I am originally from Venezuela, the son of Andean parents, and now a Canadian resident and citizen.

I want to clarify that the origin of the arepa as a food is as ancient as bread. I can say that the only difference is the "yeast." The word "arepa" appears in accounts written by chroniclers of the Indies, such as the Italian Galeotto Ceni, who documented this term in his writings as early as the 16th century. Ceni, in his Voyage and Description of the Indies (1535-1553), wrote: "They make another kind of bread with corn, like tortillas, about a finger thick, round, and as large as a French plate... which they call and pronounce in their language: Arepa."